Galway

The Spirit of Ireland

Images from Ireland in the 1920s and 1930s
Taken from The Spirit of Ireland by Lynn Doyle
Published by B.T Batsford Ltd in 1935
Spirit Ireland

‘They cannot love the Irish language without depreciating the English language; and forget that it is paying the Irish people no compliment to prove that eight hundred years they were held down by a nation of nincompoops’

 

A man from Connemara.

A man from Connemara.

'Children of Mary', County Donegal.

‘Children of Mary’, County Donegal.

Eamon De Valera walks with church leaders.

Eamon De Valera walks with church leaders.

Priests at Maynooth.

Priests at Maynooth.

A priest blesses a garda.

A priest blesses a garda.

Going to mass in the west of Ireland..

Going to mass in the west of Ireland..

'Boycott British Goods and Courts' protest in Dublin.

‘Boycott British Goods and Courts’ protest in Dublin.

Horse market at Ballinasloe, County Galway.

Horse market at Ballinasloe, County Galway.

Cattle fair at Cashel, County Tipperary.

Cattle fair at Cashel, County Tipperary.

Sheep fair at Killarney, County Kerry

Sheep fair at Killarney, County Kerry

Nelson's column on O'Connell Street, Dublin

Nelson’s column on O’Connell Street, Dublin

A family on the Blasket Islands.

A family on the Blasket Islands.

An old woman on Great Blasket Island takes a rest.

An old woman on Great Blasket Island takes a rest.

A couple by the fireside in a cottage on Aran.

A couple by the fireside in a cottage on Aran.

Men from the Aran Isles.

Men from the Aran Isles.

People at a hunt gathering.

People at a hunt gathering.

The Westmeath hounds in Mullingar, County Westmeath.

The Westmeath hounds in Mullingar, County Westmeath.

A pack of hounds in Cork.

A pack of hounds in Cork.

An old woman in Cork.

An old woman in Cork.

Girl from Kerry leading a donkey

Girl from Kerry leading a donkey

Donegall Square in Belfast.

Donegall Square in Belfast.

Unionists celebrate the Twelfth of July in Belfast.

Unionists celebrate the Twelfth of July in Belfast.

Royal Avenue in Belfast.

Royal Avenue in Belfast.

The walls of Derry

The walls of Derry

The law courts at Londonderry

The law courts at Londonderry

Village thatcher at work in Fermanagh

Village thatcher at work in Fermanagh

A woman spinning in Donegal.

A woman spinning in Donegal.

Carrying turf at Donegal

Carrying turf at Donegal

Loading turf into a boat.

Loading turf into a boat.

The Claddagh, shortly before they were demolished.

The Claddagh, shortly before they were demolished.

A man from Connemara.

A man from Connemara.

'Tir Agus Teanga' ('Land and Language') meeting in County Galway.

‘Tir Agus Teanga’ (‘Land and Language’) meeting in County Galway.

A shop in Galway

A shop in Galway

Gathering Carrageen at Cashla, County Galway

Gathering Carrageen at Cashla, County Galway

A storyteller at Carna Feis, County Galway.

A storyteller at Carna Feis, County Galway.

An illegal distillery, location unknown.

An illegal distillery, location unknown.

 

A family in a cart.

A family in a cart.

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Gort: facile a perdere, difficile da lasciare

By DAN BARRY


Questa tranquilla cittadina di Galway è circondato da antiche rovine monastiche, paesaggi spettacolari e paesaggi che hanno ispirato Yeats

Questa tranquilla cittadina di Galway è circondato da antiche rovine monastiche, paesaggi spettacolari e paesaggi che hanno ispirato Yeats

Una certa città nella parte occidentale dell’Irlanda sembra in un primo momento ad offrire alcuna ragione per indugiare oltre il tempo necessario per rifornire la vostra auto. Non ha alcun negozio che vende cianfrusaglie celtici, non pub con spettacoli di canzoncine sulla mezz’ora. Anche il suo nome manca il lirismo si trovano in quelle più famose destinazioni irlandesi. E ‘, semplicemente, Gort.

Jonathan Player per The New York Times
Bestiame presso le rovine del monastero di Kilmacduagh, vicino a Gort.
Ma questa città di 1200 nella contea di Galway è anche il luogo dove mia madre ha trascorso la sua infanzia – in periferia, in una fattoria – e dove vivono ancora i membri della famiglia. Tutta la mia vita, la mia risposta alla inevitabile “Dove sono le persone da?” è stato privo di poesia, ma chiamata con orgoglio: Gort. Altri possono pensare ad esso come una macchia di vetrine in pietra grigia sulla strada da Shannon a glamour Galway City, 22 miglia a nord; Mi ricordo come l’Irlanda.

Un recente ritorno confermato la mia sensazione che nessun legame familiare è necessaria per apprezzare ciò che offre la città. Entro un raggio di 10 miglia è possibile trovare Coole Park, una volta santuario di Lady Gregory per i leader della rinascita letteraria irlandese; Thoor Ballylee, la torre di ispirazione per William Butler Yeats; Kilmacduagh, un luogo sacro, con alcuni dei migliori resti monastici in Irlanda; Kinvara, un villaggio di pescatori invitante; e il Burren, il drammatico paesaggio calcareo inclinato verso ovest verso l’Atlantico.

Poi, naturalmente, ci sono le persone ei luoghi di Gort corretta. È vero, la città è un po ‘sporco, un po’ riluttante a sfruttare la sua storia. I motivi della casa di lavoro Gort, una volta stipati fino a traboccare con morte del Grande Carestia, sono ora utilizzati per depositare le attrezzature autostrada. Ma coloro che prestano attenzione vedrà la vita in occidente irlandese come è, non come si potrebbe immaginare.

Mia moglie, Maria, e io, con il nostro 2-anni, figlia, Nora, ha visitato per 10 giorni, rimanendo quasi tutte le notti con i parenti in un vicino borgo agricolo con il nome singolare di Loughtyshaughnessy. Ma la zona offre un sacco di bed-and-breakfast, venerabile di Sullivan hotel e Lady Gregory, un nuovo hotel di lusso il cui interno ha vinto il riluttante rispetto della gente del posto. Abbiamo trascorso una notte lì e abbiamo trovato le camere confortevoli e il personale accomodante.

Siamo andati prima a Coole, meno di tre miglia dalla città. Un secolo fa, Lady Augusta Gregory, il regale bella folklorista e uno dei fondatori del Teatro Abbey, ha iniziato ad offrire la sua tenuta come un rifugio di Yeats, Sean Casey, John Millington Synge e altri artisti irlandesi. Sebbene Coole casa è stata demolita nei primi anni del 1940 – un atto miope che conservazionisti irlandesi si lamentano a questo giorno – il governo ha lavorato per preservare la bellezza pastorale del setting e per ricordare lo splendore poetico che, una volta alimentato fuori della sua aria.

I motivi sono ormai un parco nazionale e conservano di giardini ben curati e sentieri sotto maestosi alberi di tasso. Giù un percorso è Coole Lago, dove Yeats incontrò i “nove e cinquanta cigni” della sua poesia, “I Cigni selvatici a Coole.” Altrove si trova il famoso faggio rosso con le iniziali incise di Yeats, Casey e gli altri che in pausa da attività artistiche per un momento di fantasia. Coole ha anche una sala da tè invitante in uno degli edifici restaurati.

Lungo una strada stretta circa tre chilometri di distanza si trova Thoor Ballylee, una torre normanna che Yeats acquistato a buon mercato nel 1917 e restaurato come residenza estiva. La torre ei suoi dintorni hanno ispirato molte delle sue poesie; era un “luogo benedetto”, scrisse una volta – un luogo dove prese con l’amore, la guerra civile e la morte. Ora un museo, la torre rimane remota. All’esterno, solo un piccolo parcheggio interrompe i dintorni pastorali di pascolo di mucche e di flusso, e solo una targa sul volto dell’antica struttura racconta di quello che una volta era:

I, the poet William Yeats

With old millboards and sea-green slates

And smithy work from the Gort forge

Restored this tower for my wife George;

And may these characters remain

When all is ruin once again.

Io, il poeta William Yeats

Con i vecchi millboards e ardesie glauchi

E il lavoro fucina dalla fucina Gort

Restaurato questa torre per mia moglie di George;

E possono rimanere questi personaggi

Quando tutto è ancora una volta rovina.

La mia famiglia ed io indugiava a Gort, passare il tempo con una zia e lo zio che sono in pensione da agricoltura. Ora si alimentano il fuoco di una stufa con bastoni dal campo, fissare il tè ogni 35 minuti o giù di lì, e raccontano storie – circa il caro prezzo della terra nel corso attuale boom economico del Paese, circa i segni sicuri di un buon barattolo di poteen (o chiaro di luna), sulle manie e trionfi di vicini e clero. La televisione era di solito fuori e la radio solito, sintonizzata su una stazione che seguirebbe una bobina tradizionale con un più grande successo dei Doors. Non importa; tutto era musica di sottofondo a “Sapete la casa il boreen?” e “Più di tè?”

Quando Wanderlust ha colpito, sapevamo che ogni uscita abbiamo preso, in ogni direzione, sarebbe memorabile. Una sera abbiamo programmato di mangiare sia il Prugnolo o di O’Grady – due pub consigliati a Gort – ma la nostra figlia addormentati appena siamo usciti dalla porta fattoria. Così, in un atto avvicinamento sacrilegio, Maria e ho comprato cheeseburger e patatine fritte a Supermac di – il McDonald di Gort – e guidato tre miglia al crepuscolo alle rovine di Kilmacduagh.


Jonathan Player for The New York Times
Thoor Ballylee, the stone tower where Yeats lived.


Fondata da S. Colman Mac Duach agli inizi del VII secolo, il monastero ha ospitato la preghiera e saccheggiare. Vichinghi saccheggiarono i suoi tesori nei secoli 9 ° e 10 °, come hanno fatto vari clan nei secoli successivi, ma rimase la sede di un vescovo cattolico romano fino al 16 ° secolo. Ora, conservato in mezzo a terreni agricoli, ci sono bei resti di chiese e una cattedrale e una torre circolare di 110-piede-alto che una volta fornito rifugio per i monaci in tempi di attacco. Sulla terra adiacente è un antico cimitero, un luogo dove San Colman fu sepolto quasi 1.400 anni fa, dove croci celtiche angolo goffamente verso il cielo.

Con il nostro bambino che dorme e la radio che suona musica malinconica, Maria e ho guardato la torre rotonda lentamente diventa una silhouette contro il cielo notturno. Abbiamo immaginato i segreti che avessi viste, e le generazioni di contadini che hanno consultato dal loro faccende e miserie e traevano forza da trovarla ancora in piedi.

L’unica escursione lunga distanza abbiamo fatto era circa 30 km a sud ovest alle Cliffs of Moher, le formazioni spettacolari della contea di Clare che segnalano la fine brusca occidentale dell’Irlanda. Con fotografie scattate e volti punto da vento scattare, ci siamo diretti di nuovo verso Gort, che serpeggia lungo la strada costiera a nord attraverso il Burren – un lungo tratto di colline calcaree esposte digradanti verso il mare.

Nel tardo pomeriggio ci siamo fermati nove miglia a corto di Gort nel villaggio porto di Kinvara, dove abbiamo trascorso la notte in un piacevole, hotel relativamente nuovo chiamato Merriman. Kinvara era abbastanza tranquilla. Siamo andati a piedi le sue strade strette, pub passati e qualche negozio di catering per i visitatori; uno venduto ceramica “rane irlandesi,” un altro specializzato nel imballaggio e la spedizione di Atlantic salmone irlandese. Ci è sembrato che il villaggio aveva colpito un meraviglioso equilibrio tra turismo e una dedica a preservare la sua bellezza.

Kinvara anche fornito uno di quei momenti sereni destinate a rimanere nella memoria: seduta a un posto vicino al finestrino del ristorante Pier Head, bevendo birra scura, mangiare salmone affumicato e guardare le barche bob a Kinvara Bay.

Dopo una colazione irlandese completa al Merriman la mattina dopo, era di nuovo al vivace Gort, il mio punto di riferimento personale alla storia irlandese. Guaire, il leggendario re del Connacht, costruì un castello nel VII secolo. Entro la metà del 19 ° secolo, era una città mercato prospera, con le guglie delle due chiese dedicate a S. Colman – una cattolica, una protestante – penetrante il cielo.

Ma la carestia devastò le contee di Galway e Clare – e la città di Gort. Un visitatore inglese nel 1850 descrisse vedere centinaia di donne e bambini brividi dentro e intorno al giardino della casa di lavoro Gort. “Quello vestito che avevano sembravano essere gli stracci della sottoveste rossa del paese da sotto la vita, brandelli di roba nera sopra di esso,” ha scritto. “Alcuni dei bambini erano quasi nudi, e molto evidentemente in uno stato più sporco.”

La comunità lentamente recuperato, e dal 20esimo secolo stava giocando un ruolo nella rivoluzione e la successiva guerra civile. A due miglia dalla città, nel cimitero Shanaglish dove mio nonno è sepolto, è un memoriale a Patrick Henry e Loughnane, due fratelli che sono stati torturati e trascinati alla morte da parte di agenti britannici nel 1920, ottanta anni dopo, ogni scolaro in città conosce il storia della Loughnanes.


Jonathan Player for The New York Times
Pubs along the main street in Gort.


Oggi, Gort è come tante altre comunità irlandesi, cercando di essere moderni rispettando il suo passato. Quella chiesa protestante è ora una biblioteca. La porta hotel molto vecchio Glynn porta un cartello scritto a mano informare i clienti di Supermac che sì, grazie, il negozio di hamburger ha il proprio bagno. E di fronte a JJ di Coen, il piccolo negozio di abbigliamento che ha vestito gli agricoltori da generazioni, c’è un negozio che vende telefoni cellulari.

Una notte Domenica siamo andati al Archway, un pub che si affaccia sulla piazza centrale. Gli uomini bevevano birra scura al bar mentre le donne bevevano bevande a tavole rotonde piccole; loro conversazioni ricoperte stanza in mormorii. Vicino alla parte anteriore della stanza, un contadino della vicina Peterswell rimosso una fisarmonica dalla custodia pesante. Accanto a lui c’era un uomo in possesso di un flauto, e un altro con una chitarra.

Come a un segnale, uomini e donne, mia zia inclusa, vagato sul pavimento di legno usurato a prendere il loro posto. Una raffica di musica ceili scosse la stanza, e cominciarono a ballare. Alcuni chiuso gli occhi mentre si girò di scatto; altri calpestarono il legno nella gioia di sfida. Mi sono seduto lì, a guardare mia figlia battere le mani e mia moglie toccare i suoi piedi, e io conoscevo solo questo: non volevo lasciare.


Se si va

Alloggi

Ci sono molte pensioni e bed-and-breakfast in ed intorno a Gort, così come di Sullivan Hotel, (353-91) 631257, fax (353-91) 631.916, nella piazza del paese.

Un lussuoso aggiunta è il 48-camera Lady Gregory Hotel sulla Ennis, Galway Road; (353-91) 632333, fax (353-91) 632332. E-mail ladygregoryhotel@tinet.ie, http://www.ladygregoryhotel.com sul web.

Nelle vicinanze a Kinvara è il 32-camera Merriman Hotel, Kinvara sulla strada. (353-91) 638222, fax (353-91) 637.686.

Giro turistico


Jonathan Player for The New York Times
The famous copper beech at Coole Park.


I motivi di Coole Park sono aperte tutto l’anno. Il centro interpretativo e la sala da tè sono aperti Martedì alla Domenica 10:00-05:00 Pasqua a metà giugno, tutti i giorni 9:30-18:30 metà giugno ad agosto, e tutti i giorni 10:00-17:00 nel mese di settembre.

Thoor Ballylee, (353-91) 631.436, il castello di proprietà di William Butler Yeats, è aperto tutti i giorni 10:00-18:00 da Pasqua a settembre. L’ingresso è di 4,20 dollari; bambini di 12 e più anziani, $ 1,21 .; sotto i 12, 90 centesimi.

Il Gregory Museum Kiltartan, (353-91) 632.346, a Kiltartan Croce in Gort, è aperto 10:00-18:00 1 ° giugno al 1 ottobre è in gran parte dedicato alle opere di Lady Augusta Gregory. Ingresso: 1,80 dollari, 60 centesimi per bambini.

In Kinvara, Dunguaire Castle, (353-91) 637108, che ha incombeva sopra Kinvarra Bay per più di 400 anni ed è ora aperto al pubblico, arredata con mobili provenienti dai vari periodi in cui fu occupata. E ‘aperto da maggio a ottobre; l’ammissione è di $ 3,50, studenti 2,42 dollari. A quattro portate cena medievale ($ 36) è presentato, con periodo intrattenimento.

Non vi è alcuna tassa per visitare le rovine di Kilmacduagh.

Gort: Easy to Miss, Hard to Leave

By DAN BARRY


This quiet town in Galway is surrounded by ancient monastic ruins, dramatic landscapes and countryside that inspired Yeats

ACERTAIN town in the west of Ireland seems at first to offer no reason to linger beyond the time it takes to refuel your car. It has no shop selling Celtic knickknacks, no pub with performances of ditties on the half-hour. Even its name lacks the lyricism found in those of more famous Irish destinations. It is, simply, Gort.


Jonathan Player for The New York Times
Cattle at the ruins of Kilmacduagh monastery, near Gort.


But this town of 1,200 in County Galway is also where my mother spent her childhood — on the outskirts, on a farm — and where family members still live. All my life, my answer to the inevitable “Where are your people from?” has been devoid of poetry but ringing with pride: Gort. Others may think of it as a blur of gray-stone storefronts on the road from Shannon Airport to glamorous Galway City, 22 miles to the north; I remember it as Ireland.

A recent return confirmed my sense that no familial link is needed to appreciate what the town offers. Within a 10-mile radius you can find Coole Park, once Lady Gregory’s sanctuary for the leaders of the Irish literary revival; Thoor Ballylee, the tower of inspiration for William Butler Yeats; Kilmacduagh, a sacred site with some of the finest monastic remnants in Ireland; Kinvara, an inviting fishing village; and the Burren, the dramatic limestone landscape sloping westward into the Atlantic.

Then, of course, there are the people and places of Gort proper. True, the town is a little grimy, a little reluctant to exploit its history. The grounds of the Gort workhouse, once crammed to overflowing with the Great Famine’s dying, are now used to store highway equipment. But those who pay attention will see life in the Irish west as it is, not as it might be imagined.

My wife, Mary, and I, with our 2-year-old daughter, Nora, visited for 10 days, staying most nights with relatives in a nearby farming hamlet with the singular name of Loughtyshaughnessy. But the area offers plenty of bed-and-breakfasts, the venerable Sullivan’s Hotel and the Lady Gregory, a new hotel whose luxurious interior has won the grudging respect of the locals. We spent one night there and found the rooms comfortable and the staff accommodating.

We went first to Coole, less than three miles from town. A century ago, Lady Augusta Gregory, the regally beautiful folklorist and a founder of the Abbey Theatre, began to offer her estate as a haven to Yeats, Sean O’Casey, John Millington Synge and other Irish artists. Although Coole House was demolished in the early 1940’s — a shortsighted act that Irish preservationists bemoan to this day — the government has worked to preserve the pastoral beauty of the setting and to recall the poetic brilliance that once fed off of its air.

The grounds are now a national park and preserve of manicured gardens and paths beneath majestic yews. Down one path is Coole Lake, where Yeats encountered the “nine and fifty swans” of his poem, “The Wild Swans at Coole.” Elsewhere stands the famous copper beech with the carved initials of Yeats, O’Casey and others who paused from artistic pursuits for a moment of whimsy. Coole also has an inviting tearoom in one of the restored buildings.

Along a narrow road some three miles away stands Thoor Ballylee, a Norman tower that Yeats bought cheap in 1917 and restored as a summer home. The tower and its surroundings inspired several of his poems; it was a “blessed place,” he once wrote — a place where he grappled with love, civil war and death. Now a museum, the tower remains remote. Outside, only a small parking lot interrupts the pastoral surroundings of cow pasture and stream, and only a plaque on the ancient structure’s face tells of what once was:

I, the poet William Yeats

With old millboards and sea-green slates

And smithy work from the Gort forge

Restored this tower for my wife George;

And may these characters remain

When all is ruin once again.

My family and I dawdled in Gort, spending time with an aunt and uncle who have retired from farming. Now they feed a stove’s fire with sticks from the field, fix tea every 35 minutes or so, and tell stories — about the dear price of land during the country’s current economic boom, about the sure signs of a good jar of poteen (or moonshine), about the foibles and triumphs of neighbors and clergy. The television was usually off and the radio usually on, tuned to a station that would follow a traditional reel with a greatest hit of the Doors. No matter; it was all background music to “Do you know the house up the boreen?” and “More tea?”

When wanderlust struck, we knew that any outing we took, in any direction, would be memorable. One evening we planned to eat at either the Blackthorn or O’Grady’s — two recommended pubs in Gort — but our daughter fell asleep as soon as we exited the farmhouse gate. So, in an act approaching sacrilege, Mary and I bought cheeseburgers and french fries at Supermac’s — the McDonald’s of Gort — and drove three miles at twilight to the ruins of Kilmacduagh.


Jonathan Player for The New York Times
Thoor Ballylee, the stone tower where Yeats lived.


Founded by St. Colman Mac Duach early in the seventh century, the monastery has been host to prayer and plunder. Vikings raided its treasures in the 9th and 10th centuries, as did various clans in later centuries, but it remained the seat of a Roman Catholic bishop until the 16th century. Now, preserved in the midst of farmland, there are fine remnants of churches and a cathedral as well as a 110-foot-tall round tower that once provided refuge for monks in times of attack. On adjacent land is an ancient cemetery, a place where St. Colman was buried nearly 1,400 years ago, where Celtic crosses angle awkwardly toward the sky.

With our child sleeping and the radio playing wistful music, Mary and I watched the round tower slowly become a silhouette against the night sky. We imagined the secrets it had beheld, and the generations of farmers who looked up from their chores and miseries and drew strength from finding it still standing.

About the only long-distance excursion we made was some 30 miles southwest to the Cliffs of Moher, the spectacular formations of County Clare that signal the abrupt western end of Ireland. With photographs taken and faces stung by the snapping wind, we headed back toward Gort, meandering along the coast road north through the Burren — a long stretch of limestone-exposed hills sloping toward the sea.

Late that afternoon we stopped nine miles short of Gort in the seaport village of Kinvara, where we spent the night at a pleasant, relatively new hotel called the Merriman. Kinvara was fairly quiet. We walked its narrow streets, past pubs and the occasional shop catering to visitors; one sold ceramic “Irish frogs,” another specialized in the packing and shipping of Atlantic Irish salmon. It seemed to us that the village had struck a wonderful balance between tourism and a dedication to preserving its beauty.

Kinvara also provided one of those serene moments destined to linger in memory: sitting at a window seat of the Pier Head restaurant, drinking stout, eating smoked salmon and watching the boats bob in Kinvara Bay.

After a full Irish breakfast at the Merriman the next morning, it was back to bustling Gort, my personal reference point to Irish history. Guaire, the legendary King of Connacht, built a castle here in the seventh century. By the middle of the 19th century, it was a prosperous market town, with the spires of two churches dedicated to St. Colman — one Catholic, one Protestant — piercing the sky.

But the famine devastated the counties of Galway and Clare — and the town of Gort. An English visitor in 1850 described seeing hundreds of women and children shivering in and around the grounds of the Gort workhouse. “What dress they had seemed to be the rags of the red petticoat of the country from below the waist, rags of some black stuff above it,” he wrote. “Some of the infants were nearly naked, and very evidently in a most filthy state.”

The community slowly recovered, and by the early 20th century was playing a role in the revolution and subsequent civil war. Two miles from town, in the Shanaglish cemetery where my grandfather is buried, is a memorial to Patrick and Henry Loughnane, two brothers who were tortured and dragged to their deaths by British agents in 1920. Eighty years later, every schoolchild in town knows the story of the Loughnanes.


Jonathan Player for The New York Times
Pubs along the main street in Gort.


Today, Gort is like so many other Irish communities, striving to be modern while respecting its past. That Protestant church is now a library. The door to the very old Glynn’s Hotel bears a handwritten sign informing Supermac’s customers that yes, thank you, the hamburger shop has its own bathroom. And across from J. J. Coen’s, the tiny clothing store that has dressed farmers for generations, there is a shop selling cellular phones.

Late one Sunday night we went to the Archway, a pub that faces the center square. The men drank stout at the bar while the women sipped drinks at small round tables; their conversations blanketed the room in murmurs. Near the front of the room, a farmer from nearby Peterswell removed an accordion from its heavy case. Beside him was a man holding a flute, and another with a guitar.

As if on cue, men and women, my aunt included, wandered onto the worn wooden floor to take their places. A burst of ceili music shook the room, and they began to dance. Some closed their eyes as they whirled about; others stomped the hardwood in defiant joy. I sat there, watching my daughter clap her hands and my wife tap her feet, and I knew only this: I did not want to leave.


If you go

Accommodations

There are many guest houses and bed-and-breakfasts in and around Gort, as well as Sullivan’s Hotel, (353-91) 631257, fax (353-91) 631916, in the town square.

A luxurious addition is the 48-room Lady Gregory Hotel on the Ennis-Galway Road; (353-91) 632333, fax (353-91) 632332. E-mail ladygregoryhotel@tinet.ie, http://www.ladygregoryhotel.com on the Web.

Nearby in Kinvara is the 32-room Merriman Hotel, on the Kinvara Road. (353-91) 638222, fax (353-91) 637686.

Sightseeing


Jonathan Player for The New York Times
The famous copper beech at Coole Park.


The grounds of Coole Parkare open year-round. The interpretative center and tearoom are open Tuesday to Sunday 10 a.m. to 5 p.m. Easter to mid-June, daily 9:30 a.m. to 6:30 p.m. mid-June through August, and daily 10 a.m. to 5 p.m. in September.

Thoor Ballylee, (353-91) 631436, the castle owned by William Butler Yeats, is open daily 10 a.m. to 6 p.m. from Easter through September. Admission is $4.20; children 12 and older, $1.21.; under 12, 90 cents.

The Kiltartan Gregory Museum, (353-91) 632346, at Kiltartan Cross in Gort, is open 10 a.m. to 6 p.m. June 1 to Oct. 1. It is largely devoted to the works of Lady Augusta Gregory. Admission: $1.80, children 60 cents.

In Kinvara, Dunguaire Castle, (353-91) 637108, which has loomed over Kinvarra Bay for more than 400 years and is now open to visitors, decorated with furnishings from the various periods when it was occupied. It is open May through October; admission is $3.50, students $2.42. A four-course medieval dinner ($36) is presented, with period entertainment.

There is no fee to visit the ruins at Kilmacduagh.